有名なグローバルブランドファストファッションブランドが次々と撤退次のバトンは誰だ

多くの人は「ファストファッション」という文字の正確な定義を知らないかもしれないが、それといえば、ユニクロを含むいくつかの巨大なアパレルブランドlogo：H&M、ZARA、GAPが頭に浮かぶことがある。

これはもちろん正しい。最新のハイエンドファッションデザインの迅速なコピー能力によって、過去30年間、上記ブランドを代表とするファストファッションの巨頭たちは常に流行要素を世界の若者に大量に、迅速に供給することができ、その過程で、簡単に資本蓄積を完了し、グローバルな拡張を実現した。

世界の小売業では、ファストファッションの貢献が重要だ。2020年には世界市場の生産額が251億ドルに達し、年間複合成長率21.9%で成長し、2030年には1920億ドルに達するという統計データがある。

猛獣の反対側は、またか弱い。

ここ数年、ファストファッションに包まれているキーワードは撤退、縮小、撤退であり、14億人の人口を抱える中国では、かつて金地掘りとされていたスーパーマーケットでもそうだ。

先月、業界の焦点はH&M中国初の閉店だった。今月、ZARAの親会社であるインディテックスグループ傘下の3大ブランドBershka、Pull&Bear、Stradivariusが同時に月末に閉店した。

新小売業レビューでも、北京、上海、山東、江蘇などの省市を含む数十のGAP店舗では、最近集中的に在庫を閉店しており、賃貸契約が期限切れになったため、ブランドは再契約しないことが多いことが観察された。

古いものは離れて、通常の物語の論理に従って、代わりの新しいものは弦の上にあるべきだ。残念なことに、市場は中空地帯を形成している。

特に多くの女性消費者は、オフラインに入ると、適切な服を手に入れるのが難しくなり、数百、数千人の婦人服店では、価格と品質が正比例しないのが常態化していることに気づいている。回転して淘に入ると、商品が間違っていたり、前売り期間が長いなどの追加の不安に直面している。BMやURなどのブランドの流行は、女性の体の不安を作る非難を捨てられない。

大型ファストファッションブランドが相次いで撤退し、消費者層の迷いをもたらしただけでなく、矛盾があちこちに存在している。

コロナ禍の今、必死に生きようとする商業地たちも安定した誘致の柱を失っている。ファストファッションたちがかつて占有していた金の店頭は、新消費が熱い時に新ブランドたちに争われたことがあるが、新消費バブルが去って、どのように選択するかは、また難しい命題である。

残念ながら、ファストファッションが撤退してから、まだ打てるものは一つも見つかりませんでした。

ファストファッションが気まずい

三里屯路と労働者体育場の北路が交差する交差点の北西側には、国内で有名な商業街である北京三里屯太古里にそびえ立つ、若者とファッションが集まる中心地がある。

太古里南区はにぎやかで、西から東へ、H&M、アディダス、ユニクロ、ずらりと並んで、その周辺の最も黄金の3つの店舗を占めて、それぞれランドマーク的な存在になったことがある。

現在、ユニクロは改造が完了した太古里西区に移転し、北京初のグローバル旗艦店にアップグレードし、アディダスもアップグレードしてアジア旗艦店を作るが、その中で長年撤退すると伝えられていたH&Mは、変わらないものになった。

消費者の忍耐力が頂点に立っているようだ。「H&Mはいつ撤退するのか、その位置に残る資格はない」「その家のコストに変えても今よりはいい」ソーシャルメディアでは、ネットユーザーがツッコミを入れている。

H&Mの国内200店舗目として、グループの中国市場進出のマイルストーンとされていたが、2014年5月末のオープン時には、人気歌手の呉莫愁を招いてにぎやかになった。10年もたたないうちに、「嫌われる」存在になってしまった。

1947年に設立されたスウェーデンのファッションブランドは、21世紀に入ってからアジア市場への進出を選択し、2007年、上海淮海中路651号に立地し、国内初の店をオープンした。先月、店の閉鎖を正式に撤回したことを発表し、また衰退のマイルストーンとされている。

H&Mはもちろん業界の縮図にすぎない。最近だけでも、ZARAの親会社であるインディテックスグループ傘下の3大ブランドBershka、Pull&Bear、Stradivariusが同時に別れを告げ、7月に中国地域の運営を停止する。

分析は一般的に考えられている。ファストファッションの退廃は、主に電子商取引の台頭と消費者の心理状態の変化に起因している。

一方、ネット通販の発達により、人々は再びオフラインに入ることが難しくなり、電子商取引プラットフォームはより多くの安くて質の良いアパレル品を提供することができ、ファストファッションはもはや必要ではない、一方、90後から今の00世代にかけて、若者はますます品質と個性化のニーズを求めており、ファストファッションはもはや「セクシー」ではないように見える。

もちろん、その中にはそれぞれの問題もあります。例えば、H&Mの「新疆綿」事件が消費者の不買運動を引き起こし、ZARAの親会社は製品ラインを再配置し、モデルチェンジを図っています。

これにより、三里屯太古里の黄金舗装に戻る：

消費者が自発的に「捨てる」時、三里屯が考えていることを考えて、直接H&M化に行くのは、調性に関する是非の問題だ。

ここ数年、商業不動産の核心命題は転換であり、三里屯では、どのようにハイエンド化されているのか。

太古里の公式口径の中で、ここは「ぜいたく品グローバル旗艦店クラスター」を目指しており、ユニクロが西区に移転した後、その元の場所であるこのエリアの店頭ビルはGentle Monsterに引き継がれ、韓国発のハイエンドトレンド眼鏡ブランドで、上海淮海中路には3000平方メートルを超える旗艦店がある。

興味深いことに、北京冬季五輪期間中、ビルの外壁は一度は安踏広告に請け負われ、代弁者の谷愛凌をホームに招いて登場させ、憶測を呼んだり、安踏大が手に取ったりしたが、見方の異なる人々は「安踏はまだ資格がない」と確信している。

古い派とローエンド、ブランドが最も恐れている束縛。

商業地はしかたがない

どの土地にも北京三里屯のいい命があるわけではない。

「北上広深は当てはまらないかもしれませんが、他の都市ではH&MやZARAなど、それぞれのモールがとても欲しがっています」王寒（仮名）氏は、西安の商業不動産誘致部に勤務しており、コロナ禍の今、協力は話にならないが、最近の仕事は意向ブランドを頻繁に訪問することだと新小売商業評論に語った。

王寒氏は、一般的な商業不動産にとって、大型ファストファッションブランドは「最も客を連れてくることができる」であり、収益はかえって最も重要な考慮要素ではないと付け加えた。彼女によると、昨年、西安熙地港（City On）が語った一大ビジネスは、ZARAと16年間の契約を一気に結び、契約期間内の賃貸料は変わらないということだ。

通常、モール内に入居するブランドは2つに分類されており、1つはりゅうりょうがた、ファストファッションと飲食は最も典型的な2つのカテゴリであり、人気を集める役割を担っている、1つは、レンタルタイプ、その名の通り、デパートに収益を貢献する「大戸」であり、化粧品やブランド婦人服に集中しており、外部から公認されているプレミアムの高い品目でもある。

ブランドとデパートの契約の大部分は3年間署名して、業績を保障するために、あるいは一定の激励手段で、前者は一定の契約期間内の淘汰制に直面して、つまり売上高の予想に達していないで、デパートに「追放」されます。

ファストファッションたちは明らかにこの問題を心配する必要はありません。

ある商業不動産立地コンサルタントは、ショッピングセンターにとって、ZARA、H&Mなどのファストファッションブランドは通常、モールの1階を占めており、最もモールの調整ができる場所でもあるため、誘致は一線の高級品や軽贅沢ブランドに傾く傾向があると新小売商業レビューに語った。ファストファッションは比較的安価ではあるが、大手多国籍グループブランドであるため、「守調性」のニーズに合致している。

ファストファッションの激しい撤退ブームは、すべて自分の業績圧力と戦略的位置づけによるものであることは間違いない。

しかし、撤退ブームの後、ファストファッションたちは市場に早急に解決すべき問題を残した：誰がこれらの黄金の店舗を消化するのか？

厳密に言えば、ある商業不動産の中で、ファストファッションを代表とするブランドは主力店型であり、同じ位置付けをしているのはスフラン（SEPHORA）などである。現在、世界的な業績の下落、モデルチェンジなどの需要のため、ファストファッションは大量に撤退し、スフランたちも閉じ込められており、出店枠が縮小し、新規参入が難しく、商業不動産たちは、業界レベルの厄介な問題に直面している：企業誘致。

どんな商売をしますか。

王寒の最近の悩みは、新しい消費ブランドを選ぶことだ。ボリュームと知名度の面から言えば、彼女がサービスしているショッピングセンターは西安の現地で上位に属しており、北上広深市場の飽和に伴い、新消費ブランドが拡大し、すでに多くの新ブランドを引き継ぐことができるが、同モールにとっては、「初店」について話したい。

「地域初店や都市初店」彼女は急いで補充した。

業界関係者の1人だけでなく、デパートの発言権ということは、一線都市の中核商圏にしか存在しない。更新の繰り返しも速く、新ブランドの初出店が欠かせないからだ。

北京の三里屯太古里のように、2、3年並んでやっと1つの商店を手に入れることが常態だ。それでも、ブランドたちは列に並んでお金を詰めなければならないこともある。

上記の立地コンサルタントによると、初店はオフライン販売を除いて、より大きな需要は広告効果であるため、名創優品傘下の複数のサブブランドのように、初店は広州正佳広場を選んだ。それによると、TOP TOYは450平方メートルの店面で、年間100万ドルの賃貸が可能だが、その分、売上高も予想をはるかに上回っている。

さらに重要なのは、多くの新ブランドが一線都市で知名度を上げた後、二三線都市に行くと、比較的低い価格で良い位置を取ることができることだ。

明らかに、一般的な商業地たちには三里屯太古里や正佳広場のような好命はない。今の彼らは、「新しいブランドを導入する」と「新しいブランドを作るのが難しい」という気まずい状況に陥っている。

王寒氏によると、これまでデパートは確かに新しいブランドが好きだった。例えば、コーヒーや化粧品の集合店などだが、徐々に発見されてきた。このような店舗のネット人気効果は1、2年しかなく、集客力は急速に失われている。

新小売業評論の現地訪問でも、北京西単大悦城のようなレベルのデパートでも、WOW COLOURが開業1年で慌ただしく撤退することが明らかになった。

有名な商業地よりも「調整性」を強調しているが、多くの招商マネージャーたちにとって、現在の指標はすでに「安定」に変わり、多くの都市のデパートの店舗賃貸率は、85%で維持することが求められている。

　　納新、転換は冒険者のゲームであり、守業こそ現実の基本盤である。

消費者の迷い

北京では、中関村領展ショッピングセンターと新奥ショッピングセンターの2つのGAP店舗が含まれており、最近は割引クリアランスを集中しており、新小売商業評論は週末に新奥店を訪れたことがあり、店員の1人は、8月のリース契約が期限切れになったため、直接撤退すると説明しており、領展店も同様だと説明している。

春夏秋冬の四季折々の服が雑然と店内に掛けられ、3 ~ 5割引で販売されていることが多く、好奇心がわいて問い合わせが絶えず、ニュースを聞いてすぐに買いに身を投じた。ある女性は身の回りの男性を引っ張って、秋の衛衣と冬のダウンジャケットをひっきりなしに比べて、明らかにパートナーのために一度に「十分に買いたい」と思っている。

戦略的ミス、設計の老朽化などの多重要素の影響を受けて、ここ数年、GAPは世界で相次いで閉店の暗雲に陥っており、中国市場はさらにそうだ。

しかし、悲しい人がいる。

「GAP店のMサイズのズボンを勝手に選んで、普通の国産婦人服店のXLサイズは着られないと想像できますか」消費者はお金の前で思わずツッコミを入れた。彼女は身長160頭、体重60 kg。

男性の選択肢はもっと少ない。「ユニクロ、それとも……海瀾の家？」服の買い方について、友人の男性はためらって答えた。知識の盲点に触れたようだ。

小紅書などのソーシャルプラットフォームでは、多くの消費者が似たような感嘆を送っており、ファストファッションたちは店を撤退しており、百軒の好、Bershkaたちは直接中国を脱退し、どこで服を買うことができるのだろうか。

サイズ数がそろっていて、デザインが多様で、タイプがゆったりしていて、ずっと非難されていたデザインが時代遅れで、品質がよくないにもかかわらず、過去10年以上の間、ファストファッションはかなりの人がより日常的で、より素朴で、より低予算の服を買う需要を解決してきた。言い換えれば、ファストファッションは一般消費者に一般的な選択肢を提供している。

上記の立地コンサルタントは、「バトンは渡せない」と直言した。

彼から見れば、ファストファッションはすでに性的な価格比の代表であり、「もしそれらがだめなら、他の人はもっとだめだ」。国産の低価格衣料トレンドブランドでは、「この2年間、西遇はほとんど見られなくなり、熱風も閉店し始めた」。

デパートの2階にある国産婦人服ブランドに対して、不満の声が相次いでいる。「客引き」ではなく「食べる量」である婦人服店たちは、家賃に貢献する大口であり、割増額は深刻だが、これまで定価、デザイン、品質は比例していなかった。

「夏の水玉スリーブ、花柄ワンピース、各家は互いに写し合って、材質は最も普通のポリエステル繊維で、どうして何百何千元も売ることができますか」。一般消費者としては、お金の前に理解できない。

実際、ここ2、3年、2、3階の婦人服店は確かに衝撃を受けた1種類の業態に属している。

立地コンサルタントによると、現在の人々の消費行動は、ぜいたく品ブランドを買うか、低価格でネット通販をするかの二極化の傾向を示している。例えばONLYのような婦人服ブランドでは、1000元でスカートを買う人はほとんどいません。

ただ、すべての一般的な消費者がネット通販で服を買うニーズを解決するのが好きなわけではありません。

特にこの間、ますます多くの電子商取引業者がコスト削減の必要から、前売りモデルに大きく依存しており、甚だしきに至っては、消費者が2ヶ月ぶりに商品を受け取ることができ、これはすでに業界の頑固な病気となっており、ネット通販が直面している商品の非バージョン、品質の判別が難しいなどの天然の弱点を言う必要はない。

同時に、婦人服業界にもBM、URなどのブランドの流行という新しいスタイルが現れている。

URを例にとると、広州発の本土ファストファッションブランドは、2006年に設立され、ここ2年、新消費と新国産品の東風に乗って、倍速拡張を迎えている。女性ユーザーが集中するソーシャルメディアでは、URに関する草稿帖、探店帖が次々と飛び出している。

シンプルで快適な風を中心にしてきたユニクロでも、この風潮の影響を大きく受けている。ここ2年の一部の婦人服デザインは、ますます「BM」化している（Brandy-Melaville、イタリアのファストファッションブランド、Sサイズの服のみ販売）。

無視できないリスクは、BM風の流行には、社会がその「体づくりの焦り」に直面するという非難が付きまとうことだ。ブランドは絶えず「白痩幼」の審美に迎合し、服のコード数を小さくし、服の障害を設置し、誰が認識できるか、反食のリスクはないだろう。

一般人の服装の自由こそ、明らかに大きな市場需要である。

結びの言葉

展望産業研究院の関連報告によると、2023年までに、我が国のアパレル業界の小売収入は4兆元を超える見込みで、その中で、消費者はファッション類のアパレルをより好むことができ、ファストファッション全体の成長率は明らかに業界全体より高く、2018 ~ 2023年には17.6%の成長率を維持し続ける見込みだ。

　　大型ファストファッションブランドたちの既知のモデルチェンジの方向は、インキュベーション拡張のハイエンド新ブランドに集中している。

その中で、H&Mだけで傘下のCOS、ARKET、&Other Storiesの3大ハイエンドブランドを相次いで中国市場に進出させた。一方、ZARAの親会社はMassimo Duttiなどのハイエンドブランドを重点的に推進しているほか、メイクアップなどの小売業態にも進出している。

国内の売上高の頭部婦人服ブランドの多くはハイエンドラインを作っており、例えば地素ファッションでは、傘下のDAZZLE、d'zzitはショッピングセンターの1階によく見られ、大衆化した製品ではない。

いずれにしても、ファストファッションの退潮は市場の需要と潜在力を阻むことができず、いつも新しいプレイヤーが分け合いたいと思っている。限られた中空地帯の中で、消費者は価格、品質とデザインが両立する新ブランドを待っている。

もちろん、商業地の人々にとっては、ファストファッションのような「安定した頼りになる」新ブランドが待ち遠しい--これは新消費の努力の方向だ。