광동 의류 산업의 현황

원자재 가격 상승, 인력 원가 상승, 채널 원가 상승, 집집집마다

기업들이 모두 인상을 앞두고 의상 완제품 가격은 상승했지만 이윤은 계속 떨어지고 있다.

항파의 여복은 여러 해 동안 줄지 않았고, 민파 남성복 후속으로 거주하였다. 특히 민파 스포츠 브랜드는 이미 논란이 없는 전국 스포츠 브랜드 제대 로, 그것들은 끊임없이 성토를 공략하는 데 비하면 광동은 시장에서 파격적인 본토브랜드를 가지고 있지만, 리야, 고제, 숙녀야, 숙녀야, 베선다격, 진비스 등 소수였다.

일찍이

'맏형'이 뒤처져서 정부와 기업들이 이 문제를 의식하고 변화하고 있다.

산업구조는 저부가가치의 일반적인 가공으로 고부가가치의 연구 개발과 마케팅 위주로, 의류 산업이'광동 제조'에서'광동 창조'로 향한 필수 경로일 수도 있다.

그러나

전형적인 업그레이드에도 ‘노선 싸움 ’이 존재하고, 가리아와 같은 디자인으로 일선 브랜드를 설계하고 럭셔리 행렬에 진출하고, 또 다른 하나는 ‘절대 민패 ’로 저가질 우수 시장을 점령하고, 또 하나의 백화점 확장력 대거 브랜드를 확장하고 있다.

몇 가지 노선 이 어느 것 이 열등하고, 백중과 같은 것 을 가리기 어렵다. 사실, 소비자 의 방심 을 얻으려면 길 이 한줄도 아니지만, 하룻밤 의 공적 이 아니다.

초연 없는 전쟁

최근에 하고 있습니다.

특히 광동 본토의류 브랜드들이 잇달아 선보여 패션을 빌려 추동 신상품을 발표하고, 리야의 세계 발견 여행, 의상의 개성 의상과 모델, 진비스의 의상 디자인 대회에 많은 고객 및 패션 인사들이 참여했다.

각종 브랜드들이 의류 산업의 한겨울에 불을 지피고 싶어 한다.

얼마 전 폐막한 런던올림픽에서 전 세계의 시선이 더 높고 더 빠른 경기체육을 주목할 때 의상 업계 인사들이 볼 때 심판도 없는 전쟁이 펼쳐지고 있다.

세계 각지에서 온 올림픽 건아에 따르면 21개국과 지역의 대표단이 중국 8개 복건기업이 만든'전포'가 경기장에 나타났다.

16일간의 올림픽 기간에 안달, 361 °특보, 피크, 홍성르크 등 복건민영 기업들이 잇달아 출범해 초연 없는 올림픽 브랜드 마케팅 전쟁을 펼쳤다.

업계 전문가들은 런던올림픽을 거쳐 안전을 대표하는 복건기업이 국내 스포츠 브랜드의 제1제대에 정식으로 진출할 것이라고 직언했다.

스포츠웨어 브랜드 외에도 복건 군단에 의해 지킨다. 칠패, 칠필 늑대, 리랑, 구목왕, 강패 등 복건에서 온 남성복 브랜드, 몇 년 동안 급부상했다.

중앙 등 매체의 노출률이든 업계 제3자 통계의 시장점유율이든 민파 남성복의 기풍은 더 이른 삼나무, 아고르, 보희조 등 절파남장을 통해 국내 남성복의 신진일선 브랜드가 됐다.

한편, 경쟁에서 가장 치열한 여장 분야에서 추수이인, 강남 옷과 소매, 물결 등 항파 여장 브랜드가 여전히 시장을 주도하고 있으며, 최근 몇 년 동안 광동 여장도 위협을 받았지만 항파의 여장을 뒤흔들지 않았다.

업계 인사들은 광둥은 특히 심천 여장의 주요 경쟁 우위에 있다고 분석했다.

그들은 고급스러운 원단, 비교적 높은 공예 요구, 수준 높은 제작 방법으로 제품의 진정한 기술 수준을 실현했다.

그들은 강절일대에서 온 기술 노동자뿐만 아니라, 홍콩 대만 지역의 선진 기술, 관리, 설비의 통로를 빠르게 받아들이고 있다.

그럼에도 광동 여장은 항파 여장을 넘어야 할 길도 길다.

유명 브랜드가 유행하는 안내자

그러나 광둥파 의류 기업도 곳곳에 사람이 없는 것은 아니다.

저이윤, 고재고 등 각각의 압력 아래 기업이 중폭 안정을 돌파하고 있다.

최근 10여 년간 경제가 급격한 배경 아래에서 중국인들은 물질적으로 더 부유해지고, 돈을 어떻게 쓰느냐도 판단력을 갖기 시작했다.

현재 소비자들이 옷을 골라 구매하는 것은 품질, 스타일, 가격에 대한 고려뿐만 아니라 브랜드에 대한 내포와 기업의 문화에 대한 고고량이다.

소비자들은 더 이상 물미와 가격을 저렴하게 추구하지 않고 오히려 품질 상품에 시선을 집중시키는 것을 선호하고 있으며 특히 수입한 해외 브랜드.

중국 소비자의 구매력이 부단히 강화되고 있으며 많은 외국 상인들의 눈에 중국은 세계 공장에서 각종 외국 브랜드로 변해 사치품 브랜드의 소비대국까지 되고 있다.

이 가운데 산업 사슬의 탈절이 눈에 띄었다.

현재 의류 업계의 내수 포화, 경쟁이 치열하며 국내 브랜드가 외국 브랜드를 앞세워 시장을 점령하고 소비자 구매는 이성 등의 압력에 더욱 역류할 필요가 있다.

브랜드는 시련을 필요로 하는 것이고, 브랜드는 하루아침에 확장되는 것이 아니다.

광동 본토 의상 브랜드 클레아는 여장 브랜드 중의 걸출한 대표이다.

리야 는 1995년 브랜드 창립 기업 을 광저우 시의 격풍 으로 탄생시켰다

유한회사 (이하'격풍 의상'), 현재'실리아 ''격풍''오렌지 '세 가지 등록 브랜드를 가지고 있다.

그의 주타 브랜드 클리아는 '유니버설 발견' 으로 영감 을 채집하고, 브랜드는 여행 문화, 꽃집 문화 등 개념을 처음으로 창조하였다.

리아는 28세 여성을 중심으로 20 ~35세 중고소비를 하는 여성을 대상으로, 특히 공예와 판형 등 다양한 면에서 소비자들의 착용 체험을 높이고 있다.

리아는 국제엘리트 팀과 함께 일본, 프랑스, 중국 홍콩, 대만 전문 전문가로 구성된 배후 기획팀을 꾸준히 고수하며, 매 시즌마다 다른 국가 실지 실경 촬영의 브랜드 이미지를 촬영하며 오대륙 26개의 역점을 두루 살펴 26개의 지역문화를 느끼며 창작영감을 얻었다.

우수한 브랜드는 품질이 우수한 제품이 아니라, 삶의 태도와 이념을 전달할 수 있다는 데 있다. 제품을 통해 소비자에게 특유의 문화적 내포를 전달할 수 있다.

10년 전, 당시 리야는 북방 이삼 도시에서 꽃을 피웠고, 스타일의 새로운 가격도 받아들일 수 있으며, 대학생과 젊은 화이트칼라에 의해 치솟았다.

현재 실리아는 전국에 500개 이상의 전문점으로 유럽, 중동, 동남아, 동남아 브랜드의 이미지 전문점을 연속적으로 개설했고, 일부 플래함점에서는 꽃점, 관광서적 열독구 등 구간을 개설해 타오바넷에서 브랜드 온라인 이미지를 개설했다.

현재 실리아 제품의 정가는 이미 일반 대학생이 받아들일 수 있지만, 더 많은 화이트칼라가 실리아 브랜드 문화가 된 소비자다.

리아는 이미 가볍고 호화로운 길을 걸었다.

이어 리야 팀은 유럽으로 멀리 이동해 5대 패션의 파리를 걷는 것으로 알려졌다.

광동 패션주 동안 의상 뉴스의 패션 게시에는 개성이 넘치며 시청자들은 "모델이 너무 개성이 있어 눈물을 흘린다"고 밝혔다.

2007년 7월 20세인 후베이 퀸은 후베이 황석시 황석대로에서 60제곱미터의 옷 전문점을 개설해'개성, 패션'이라는 브랜드의 특질로 유명한 의상을 주변 가게에서 더욱 눈에 띄게 표현해 스타일리시한 활력, 격정, 단시간에 황석의상 패션 분야에서 인기를 끌고 있다.

이어 2008년 7월 의문2점 개설, 2009년 9월 1점 170평방미터, 2009년 12월 의보웨이성 3점 개업, 2010년 황석의 핵심 상권 노동로 개설 연간 소매액 400만원 이상의 기함 매장, 일성 4점 모드, 연간 소매액 800만 위안 목표를 실현...

이것은 단지 의보 브랜드가 전국으로 향한 이야기이다.

왕단 같은 중개상들이 많다는 점에서 다소 작은 개성 브랜드를 대중으로 향한 것이다.

‘ 민패 ’ 의 색다른 포위

진비스를 언급하면 많은 젊은이들이 낯설지 않지만, 그 시대에 따라 다른 사람들의 눈에는 다르다.

진비스는 70 후 눈에 보이는 사치품이었고, 80여 년 만에 명품 의상이었고, 90여 년 뒤엔 진비스는 자신이 마음대로 입는 품질에 좋은 경로품에 불과했다.

진비스가 내리막길을 걷는 걸까? 이렇게 여러 해 걸을 때 왜 진비스는 순위가 낮을까? 사실 양훈의 책략일 뿐, 진비스는 적극적으로 고객의 등급을 끌어내리는 것이다. 시장에 따라 하는 ‘주동적 포기 ’다.

이 전략은 이탈리아 경제학자 바래가 많이 제시한 ‘ 이팔의 법칙 ’ 에서 중국 의류 (00902, 주식) 시장으로 인솔하여 중국인 옷장 안의 28 법칙을 제시하고 있으며, 대부분의 사람들은 상대 조류의 두 가지 조류가 있다

하지만 80%는 평상시 입을 수 있어 편하고 자연스러운 옷입니다.

2002년 진비스 전략이 바뀌는 것은 이 80%를 겨냥한 옷이다.

또한 진비스는 대중의 소비심리를 잘 파악하는 것이 단순한 자연을 추구하고 캐주얼한 기풍이다.

계속 조류를 이끌고 시의에 맞지 않아 진비스는 과감하게 첨단적으로 퇴진을 이끌고 진보하여 ‘명품대중화 ’를 시작한다.

"1993년 막 중국 시장에 들어섰을 때, 많은 사람들이 캐주얼이 어떤 개념인지 잘 모르며, 이러한 새로운 사물에 대해 우리는 그것을 가져올 것이며, 당연히 ‘리더 조류 ’의 자세로 나타난다.

레저 브랜드에 대한 인식이 알려지면서 트렌드를 따라가는 사람들이 많아졌고'리더 트렌드'라는 부분은 소수이기 때문에 경제력이 있어야 한다.

‘트렌드 ’는 대다수의 사람들이다.

양훈 진비스 회장은 "우리 브랜드가 커야 하고 면은 넓어야 한다. 만약'리더십의 흐름'에 머무르면 비현실적으로 큰 시장을 잃게 된다"고 말했다.

그래서 고객 떼를 내리고'트렌드'라는 족으로 자리매김하기로 했다.

‘리더 조류 ’에 대한 일부 고객은 다른 브랜드로 유지한다.

진비스는 현재 ‘의상이 뒤처지지 않고 트렌드를 따라가고 있다 ’는 느낌으로 ‘물초소치 ’가 있다.

몇 대 캐주얼 브랜드에서 진비스의 티셔츠 소매가격이 가장 빨리 30위안의 원가 하한으로 인하된 것은 그 강력한 관리 시스템과 우수한 원가 통제에 도움이 된다.

"때로는 고객들이 진비스의 가격을 더 높게 정할 수 있는 것이 아닌가 하는 생각이 든다. 이것이 바로 우리 물건의 초소가치의 구현이다."

양훈이 우쭐거리며 말했다.

양훈의 민패 전략은 좀 다르지만 효과가 뚜렷하다.

현재 진비스는 전국에서 이미 2000여 개의 매장을 넘어 더 많은 구역 시장이나 진입한 새로운 시장에 둥지를 세우고, 발뒤꿈치와 규모화를 이루고 일정 시장점유율을 점령하고 있다.

광저우 복장

리기해 협회 상무부회장은 금융위기의 영향 아래 의류 판매 하락, 재고 증가는 필수, 특히 일선 도시 및 해외 시장에서 영향도가 더욱 커졌다고 지적했다.

이기해는 국내 2, 3선 도시가 위기 영향이 적은 것으로 보고 있다.

여러 브랜드는 국내 이삼선 도시의 잠재적인 에너지를 보았다.

진비스는 2, 3선 도시에서 일찌감치 선기를 빼앗았다.

이중안 진비스 부사장에 따르면 최근 몇 년 각 지역의 실적이 가장 빨리 늘어나는 신강지역에 속한다.

그들은 신장 시장에 진입하여 매년 대폭 성장했다.

진비스는 지난해 매출액이 18.3억 원으로 45년에 한 배, 10부터 15년까지 100억 위안까지 할 계획이라고 소개했다.

미국 2억 인구는 3년 전 매출액이 100억 달러를 넘어섰다.

하지만 우리 중국에는 13억 인구가 있으며, 여전히 발전하고 있는 시장이며, 이렇게 큰 용량이 있다.

양훈은 자신 있다.

심천 여장 차력 확장

중국의류협회 부비서장은 무럭무럭 "우리나라의류업은 세계 1위, 가공능력 1위, 생산 능력 1위, 수출량 1위, 수출액 1위, 이런 많은 1위가 그 위치에 맞는 매장 매장 매장 매장 매장 매장 매장 매장을 바꿀 수 없다"고 탄탄했다.

각 대형 의상 브랜드들은 시장을 다투기 위해 끊임없이 일선 도시에 진출해, 한시간 임대료 인상이 맹렬하다.

최근 몇 년 동안 베이징, 광저우의 고급 소매상점 임대료 상승 정도는 더 혀가 쓰인다.

광저우의 핵심 황금상권 부동산 임대료는 연평균 2자릿수에 이르며, 히트존은 연간 15% 이상에 달한다.

고급 상가 황금 지역의 임대료가 계속 오르고 있지만, 각 브랜드의 새로운 궤를 끊임없이 개척하는 발걸음을 막지 않고, 백화점 임대료 상승은 오히려 국제 브랜드의 시장을 확장하고 국내 브랜드의 기회를 배척하고 있다.

심천의류 브랜드는 도리어 지름길을 찾았다.

현재 선전 체인 기업은 전국 신규 개점 3000개를 넘어 전국 문점의 총수가 4만개를 넘어섰고, 천홍, 무업, 세보 등 백화점 체인기업은 더욱'생력군'이다.

여러 백화점이 다른 도시의 주류상가가 되고 있으며, 예를 들면 천홍이 동완, 하문, 남창, 복주 등지의 수도두백화점, 무업백화점은 자건과 병매 등 형식으로 성도, 중경, 진황도, 진황도, 치박 등의 영군백화점이 되었다.

소매 단말기인 선전백화점이 전국의 유력 확장과 상업 패턴을 돌파하면서 선전 의상 브랜드와 손잡고 전국으로 향했다.

무업백화점 관계자는 무업백화점 중경점에 150여 개의 브랜드가 심천에서 온 후 숙녀집, 마천노까지 포함한다고 말했다.

모업백화점은 다른 도시의 분점, 심천의류 브랜드 역시 가장 중요한 구성 부분 중 하나다.

현재 선전 여장 브랜드가 전국 대규모 상점의 반벽강산, 심천 여장 산업의 생산액이 1300억원을 넘어 의류 업체 3200여 개, 브랜드 800여 개, 브랜드는 이미 국내 100여 개 대중 도시의 주요 상업채널에 널려 있으며, 일선 도시의 점유율은 60% 이상, 선전 연쇄백화점에서 큰 추진 작용을 일으켰다.

심천은 현재'마세펠','안리방','마천노','사랑, 언니','칼덴턴','바스노','노래스노','그림자','천의','다랑수 '등 국내 패션 여장 브랜드들이 많은 도시에서 인기를 끌었다.

현재 우량 백화점 브랜드 조제 의 힘 이 전례 가 가속화 됐 든 신흥 무역 부동산 브랜드 자원 에 참가 했 다. 모두 각 백화점 은 점점 더 더 좋 은 국내 의 우량 의상 브랜드 를 더 잘 연수 해 공 승 을 추구 해야 더 많은 이윤 을 얻을 수 있다.

사실 많은 백화점은 국제카드를 운영하는 데 도움이 되지만 이윤 공간은 한계가 있다.

진짜 백화점 전체의 이윤을 향상시킬 수 있는 것인지, 본토의 우수한 브랜드에 의존해야 한다. 특히 여장 브랜드다.

심천 의류 업계는 이미 대리 가공, 노동력 밀집, 저부가가치의 전통산업으로 성장한 ‘3고 1등 ’의 패션 산업으로, 즉 고부가가가치, 모금리 80% 이상, 이윤율, 세금 공헌률이 자동차를 넘어, 고품질 인재, 컴퓨터, 그림, 설계, 마케팅 등 분야에 대한 전문적인 수요량이 많은 대학생, 명품 고교생 및 해외의 인재, 고급성장, 최근 몇 년, 선전의 인력

기업 연간 판매 수입은 30 ~50%의 속도로 증가했다.

마셀피의 발전 과정은 심천 의류 브랜드 기업의 축소이다.

그것은 과거 셔츠에서 6위안의 돈을 벌었던 ‘꼬마 ’를 생산해 17년 브랜드를 만들어 중국 여장 고단 브랜드에 뛰어들어 변화가 사람들의 상상보다 크게 달라졌다.

생산 가공 과거는 거의 기업의 전부이며, 오늘 제조 제품은 극소수의 일부일 뿐 생산비용은 제품 가격의 1 /30만을 차지한다.

현재 수출하는 브랜드 셔츠의 이윤은 그 해의 50건과 비슷하다. 기업에서 세금을 낸 연평균 30% 이상 증가했다.

어떻게 본토백화점을 바깥으로 개장하고 흙을 확장하는 기회를 빌려 계속 강대하고 소비자에 대한 신선함을 유지하고 선전 여장 브랜드가 되고 사고를 필요로 하는 문제가 된다.

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광동 의류 기업의 뒷심이 부족하다.

기자는 광동성 의류 협회에서 2011년 광동성 규모 이상 의류 업체 누적 의류 생산량이 59.80억건으로 전국 총량의 23.52%로 2010년 동기 대비 4.44% 올랐다.

광동은 여전히 전국 제1의류 생산대성의 지위를 유지하고 있지만, 증폭이 완화되면서 전년도 16퍼센트에 가깝다. 전국 평균보다 3.7퍼센트 낮았다.

또한 지난해 11월부터 니트 의상이 마이너스 성장을 시작했다.

2011년 광동성 수출신고장 및 옷차림 3114.34달러로 전년도 13.59% 증가해 전국 총액 증가폭이 4.75퍼센트 감소했다.

데이터는 광동 의류 산업 후 발력이 약했다.

3 피트 얼음이 얼어 하루의 추위가 아니다.

광동 의류 산업 발전의 역사를 정리하면 그 가운데 단서를 엿볼 수 있다.

일찍이 2000여 년 전에 광둥은 이미 중국 대외무역의 구기여서 당대 해상 실크로 건설된 광저우 통해이도로 (광저우) 였다.

개혁 개방 초, 세계 특히 중국 홍콩 산업 구조의 조정, 대량 의류 가공 기업이 중국 내지로 옮겨, 광동은 홍콩과 마카카카오 지리적 우세를 이용하여 선진 기술, 선진 설비와 선진적인 경험을 적극 도입하여 의류 산업은 비교적 빠른 성장을 유지했다.

역대 총량과 수출총액이 전국 1위로, 중국 당대의 의류대성이 됐다.

현재 광동은 복장 업체 3만여 개, 규모 이상 3000여 개, 제품은 셔츠, 양복, 야복, 아동복 등 10여 개 종류를 가지고 있으며, 호문 여장, 신당 청장, 사계캐주얼 등 여러 가지 장점이 뚜렷한 산업 집단을 형성하고 있다.

중국 의류 산업 1차 규모의 확장 중 광동 복장의 생산능이 절대적으로 우위를 차지하고 있다. 처음 브랜드가 있는 단계에서 광동도 선두에 있다.

하지만 점점 광동의 지역이 우위를 잃고 있다.

광동 의류 기업은 주로 가공 제조 코너에 집중되어 동질화 경쟁 현상이 두드러져 산업기술과 장비 수준이 고르지 못하고 총체의 평균 수준은 강소와 절강의 동행을 상대적으로 뒤지고, 업계 기업의 평균 이윤은 3 ~5%에 불과하다.

이것은 직접적으로 기업이 위험에 저항하고 파동 저항 능력이 떨어지게 된다.

현재 광동 토지자원 감소, 노동력 원가 급상승, 중동유럽, 동남아시아 등 국가와 지역은 더 싼 노동력과 주요소비시장의 지연 우세, 광동 의류 수출에 대한 강력한 경쟁 압력을 구축했다.

"의류 기업은 하반기에 여전히 어려울 것이다."

광동성 의류 의상 업계 부회장은 현재 주 삼각 지역에서 일부 의류 세대 공장이 동남아 지역으로 옮겨 가는 상황이 나타나 점차 확대되는 추세라고 말했다.

현재 주 삼각 지역 복장 업계의 근로자 임금은 평균 2500위안 ~3000위안 /월 /인, 캄보디아 등지에서 근로자의 임금은 80달러 ~110달러 (약 500 ~700위안)으로 국내 절반이 되지 않는다.

한편 국내 상업 변혁의 대세에 국내 각종 의류 업체들은 모두 업그레이드, 인터넷 판매, 브랜드 체인 등 신형 상업모델이 끊임없이 출시되고, 다른 지역의 일부 선두기업들은 상업 모델을 상업적으로 혁신하고, 광동 의류 기업의 상업 모델의 혁신은 비교적 선명하고, 정체된 상무역 문화와 강대한 제조 능력이 심각하다.

이상 여러 가지 요소로 인해 최근 최근 광동 의류 산업 발전이 뒤처지고 있다. "의류 기업이 잇달아 명품 단계를 세웠는데, 광동 의류 기업이 자본시장에 진입하는 최고봉기, 광동은 또 뒤처지고 있다"며 "오륙 전엔 국내 다른 지역에서 상장 융자를 통해 규모화와 월식 발전을 이루고 있지만, 광동 의류 기업은 각 방면의 이유로 현대자본 경영의식이 약해서 2010년에야 국내 A 주 제로의 돌파가 이뤄졌고, 자본 운작이 몇 년 동안 늦어졌다"고 말했다.

최근 열린 광동성 의류 산업 전형 업그레이드 대회에서 정부와 업계가 공감을 이루고 있으며, 앞으로 3 ~5년은 기업이 시장에 출시된 좋은 시기이며 광동 의류 기업은 기회를 붙잡고 우위를 맞췄어야 한다.

정부부터 기업까지 각계는 의류 산업의 전환을 추진하기 위한 노력이다.

막 막을 내린 광동 패션주 에서 처음으로 광동 의류 산업 전형 업그레이드 과학 기술 성과전 을 전시 전시 전시 하 고 있 는 기술 성과, 국제 첨단 복장 기계, 국내 외신 정보화 과학 기술 운용, 독일 판매 종단 상동 쇼윈도, 디지털화 의상 정제, 개성화인 모형 정제 등, 게시 현장 을 한 체로 참여 한 고객 과 이 과학 기술 성과기관 과 유효한 소통 교류 했 다.