중국 디자이너 는 사회 에 영합하여 성장하기 어렵다

앞서 패션 매체권의'큰누나'가 미국'보이구 '잡지 편집장, 카타나스 그룹 아니타워터가 두 번째 베이징을 방문했다.

그간 곽배, 레이어뉴, 마샤마, 말과 Uma Wang 등 몇몇 중국에 유명한 패션 디자이너 만남 이후 Anna Wintour 는 중국 패션디자이너가 어떤 성장을 보지는 않았고, 그들의 디자인과 글로벌 시장과 상당한 거리가 있다고 생각했다.

Anna Wintour 에 대한 말이 놀라워 진보가 없고 시장에서 멀어지지 않아 국내 디자이너가 어떤 생각을 하는지 모르겠다.

그렇다면 문제가 생기면, 이 유명한 패션 디자이너는 어떻게 돈을 벌어 생존문제를 해결할 수 있을까?

과연 중국의 패션 디자이너가 시장에서 정말 떠도는 것이 아닐까?

독립 브랜드를 창설한 날부터 패션 디자이너들은 독립 브랜드에 대한 자리도 매우 높고, 유명 높은 디자이너도 패션디자인 분야 최정상인'고급 정제 '기호까지 했다.

물론 그들이 디자인한 옷의 가격은 자연히 낮아질 수 없고, 옷의 한 벌은 걸핏하면 수십만 위안의 디자인도 희귀한 것은 아니다.

이처럼 높은 정가전략 아래 고객을 얻고 자신들의 디자인 구매를 기꺼이 하는 것은 쉽지 않지만 톱급 패션디자이너라면 자신만의 방법이 있을 것이다.

디자이너들은 보통 연예 명인에게 도움을 주며 각종 사교수단을 통해 자신의 작품을 ‘걸쳐 ’와 정상 명류나 연예명성에 걸쳐 특히 각종 영화제 레드카펫 의식을 출국할 여자 스타다.

이로써 스타들의 폭로와 언론 홍보와 민중의 주목을 거쳐 디자이너의 고급 정제 패션은 더 많은 의미를 부여하고, 높은 가격도 자연히 ‘합리적인 가치 ’를 지탱했다.

지난 몇 년 동안 패션디자이너가 돈을 버는 좋은 방법이다.

그러나 취업 자격이 빠르고 양질의 고객자원을 많이 갖춘 곽배는 이를 반감하고 있다.

그는 유명 부족, 고객 자원이 부족한 젊은 디자이너들이 무리를 지어 자신의 부지런한 노동의 성과를 스타들에게 지불하지 않고 주목을 받고 있는 동시에 가장 시장 잠재적인 목표 고객을 잃은 것은 패션디자인 및 의상 업계에 치유할 수 없는 상처를 줄 수 있다.

설계 는 단지 사회 에 영합 할 수 없다

중국의 패션 디자인 현황 에 대해 매체적 으로 이 같은 총결산 을 설계 하지 않 는 소비 관념 아래 중국 소비자 는 자재 원가 와 노동자 의 노동시간 이 매우 현실적 인 것 이다.

이런 관념의 영향으로 갈수록 많은 패션 디자이너들이 비용이 비싼 원단을 찾기 시작해 민간의 비물질문화재에서 새로운 디자인언어를 추출하여 새로운 설계 영감과 원소를 수탈하여 복잡한 수놓은 수놓은 수놓은 수놓은 수놓은 자수 영화로 작품의 가치를 높였다.

사실 이른 20년 전, 유럽과 미국 국가의 패션 디자이너도 중국 전통 문화에 흥미를 가졌지만, 그들은 그 문화원소들을 클래식 패션디자인으로 바꾸어 서양 디자이너에 비하면 한 민족의 문명, 한 나라의 역사문화에 대해 ‘디자인 ’을 하는 기술이 적절히 많은 중국 디자이너가 부족한 것이다.

명성이 외화된 최고급 패션 디자이너라도 어떤 공예나 모종의 재료에 의존해야 주목을 받고 성공할 수 있다. 현재 국내 패션디자인 업계에서는 이미 ‘공감 ’으로 여겨진다.

이런 ‘괴상한 공감 ’에서 디자이너들은 번복의 수법, 시간 많은 노동과 가격에 대한 연구와 판형을 탐구하는 데 몰두하고 있다.

총괄적으로 사회소비관념과 상업체계가 미숙한 현실 환경 아래에서 중국의 최고 패션 디자이너는 사회에 영합하는 방식으로 설계를 할 수 있다. 이러한 장점은 디자이너의 생존문제를 해결할 수 있다는 점이며, 나쁜 점은 사회적 주류 소비자들과 연관된다.

이것이 어쩌면 중국 최고의 패션 디자이너가 시장과 수준 진보가 느린 이유로 의심되는 것 같다.