빨리 패션 브랜드는 아마도 젊은이 시장을 잃을 수도 있다

점점 많은 사람들이 쇼핑 마니아의 대가에 집중하기 시작하고 있다

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대표적

그들의 상승국면이 개필되고 있다.

지난 크리스마스 방학 동안 초속패션 브랜드 부호의 판매가 5파운드의 의상이 모두 486건을 팔았다는 뜻이다. 그 경쟁 상대 AS도 10파운드의 원피스와 2141건이 다른 디자인의 상복을 팔았다.

H &M, 자ara도 1년 최대의 할인 시즌을 시작해 실내와 수은대 앞의 장룡을 시도했다.

그러나 패션 이윤 공간이 압축되면서 이런 자원 및 인적 밀집형 산업의 정상이 끝나면서 소비자들의 강렬한 반대를 불러일으킬 수도 있고, 커피 컵과 플라스틱 포장에 대한 태도와 마찬가지다.

현재 전 세계 소비자들은 매년 800억 위안의 새 옷을 구매하고 있으며 소비 총액은 1조2000억 달러에 달한다. 그중 대부분 아시아의 공장에서 제조되었고, 미국의 소비의 의류와 방직품이 글로벌 다른 국가를 낭비하고 있으며 매년 85%의 의류가 쓰레기 매립장에 보내져 있으며, 마케케케지의 최신 보고서에 따르면 절반이 넘는 빠른 패션 의상은 1년도 안 되는 시간 내에 버려진다.

이와 함께 90후, 00 이후 등 신입생들이 의상 주력 소비층으로 떠올랐으며, 어릴 때부터 물질이 충족한 이들은 저가로 대량 생산한 옷에 만족하지 않고 독특한 체험과 혁신 상품을 끊임없이 얻길 바란다.

세계 의상 모자망에 따르면 여성 소비자 25%가 2019년부터 빠른 패션 의상을 사지 않겠다고 밝혔고, 그중 대부분은 젊은 소비자들이다.

Thredup 조사에서 여성 1000여 명 중 58%가 올해 낭비를 줄여야 한다는 의견이 42%로 중고 상품을 구매해 낭비를 줄이겠다고 밝혔다.

보고서는 40%의 방문 천희세대가 빠른 패션 브랜드 구매를 중단하겠다고 밝혔다. 연령은 18세에서 21세 Z 세대 응답자 중 54%가 더 높은 제품을 구매하기로 했다.

분석사는 Thredup 이 채집한 샘플 수는 크지 않지만 이 보고서 결과는 여전히 일정한 참고가치를 가지고 있지만 최소 일부 젊은 소비자들의 패션 관념이 미묘하게 바뀌고 있다는 것을 확인할 수 있다.

시장연구회사 Mintel 의 데이터도 2018년 약 33%의 소비자가 한 달에 의류 구매를 한 번, 2016년의 37%보다 37%나 낮았고, 두 달마다 3개월 구매하는 소비자는 64%에서 67%로 상승했다. 절반 가까이 소비자들은 환경에 영향을 미치는 브랜드 구매 의류를 줄이려고 하는 것으로 나타났다. 24세 이하의 비율에서 60%로 상승했다.

2018년 패션쇼윈 (Fashion) 은 소셜미디어, 동영상, 인터넷 등을 통해 250만 명이 참여하는 등 최근 발표된 패션 투명도 지수도 최근 몇 년 동안 더욱 커지고 있다.

이런 환경과 시장 추세는 패션에 대한 도전이다.

패션 뒤의 어둠

신속한 패션의 장점은 저렴하고 저렴한 가격에 있으며, 이 수요가 방대한 산업 뒤에는 엄청난 ‘비밀 ’이 있다.

인터넷이 보급됨에 따라 빠르게 유행하는 어둠 면이 점차 밝혀졌다.

나비효과 같은 패션 산업에 대한 수치가 한동안 몰려드는 것은 단일문제만이 아니라 산업 사슬의 모든 고질에 관련된 고질이다.

흔히 알려져 온 패션 산업은 실제로 많은 허점을 감추고 있으며, 사람들이 잘 아는 환경오염, 노공의 권익 문제뿐만 아니라 비밀공급사슬, 여성 권익 등이 더 많은 문제도 있다.

2012 년 11월 방글라데시 레이언 제의장 대화로 121명이 불바다에 장신했다. 2013년 4월 H &M 기 아래 달카시외에 위치한 유니폼이 갑자기 무너져 사망자가 1000명을 넘어섰다. 2014년 1월 14일, 녹색 평화기구는 H &M 등 12개 국제 브랜드 아동복 제품에 독해물질이 포함되어 있다고 보고했다.

2016년 7월 홍콩 NGO 조직 Sudents and Scholars agarst Corporte (CSRor Misbehavior (대학사생 감찰무량기업) 이 46페이지에 달하는 보고서에서 자ara, H &M 과 유니클로 브랜드 CSR 홍보와 대리공장의 생존 환경이 크게 달라졌다.

영국 BBC 뉴스 프로그램'광각경'에 따르면 시리아에서 온 난민아동들이 터키 제복 공장에서 일하고 있는 것으로 나타났다.

이 소년 근로 연령은 7, 8세 정도에서 매일 12시간 일하며 월급은 시간당 1파운드이다.

이 제의공장들은 여러 국제 브랜드와 연계되어 Zara 의 이름이 갑자기 열거하고 있다.

2017년 11월 제의장 브라보오 (Bravo) 를 무너뜨린 데카스일 직원들이 자ara 옷에 숨어 있는 작은 종이가 다시 빠르게 유행을 떠밀고 있다.

"네가 사려는 이 옷은 내가 만들었지만 나는 그 보수를 받지 못했다."

자ara 옷에 숨겨진 종이가 노출된 뒤 패션 브랜드 뒤의 공급 체인 생태환경이 다시 주목받고 있다.

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한 해 초200억 유유로의 대형 의상그룹으로서 인인인데데데데데데데데데데커커커커커커커커커네네네네1개로, 지난해 협력공급업체가 1850개에 달하총 69599999개 공장에, 이번 간간간간간간간토테키크크크크크크크비데데데데데데데데데인인데데데데데네네네네네네네테테테테네네네네네네네네네네네네네네네네네네바도 그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그그중 중 중 중 중 중 중 중 중 중 중 중 중 중 중 중 중 중 중 중 하나2016년 7월2016년 7월2016년 7월20167브랜드 의상을 생산하는데 그 중 75%의 옷이 자아라에게 공급된다.

각종 부도덕 공급 사슬 사건이 빈번히 발생하는 등, 가격에 민감한 패션 브랜드 목표가 브랜드 공급 사슬 근로자 권익, 작업 환경 등 문제의 무시를 하고 있지만, 현재 이 국면이 점점 반전되고 있다는 분석이 나오고 있다.

불법 노동자 문제는 장기적으로 볼 때, 물욕이 지나친 복식업계의 거대한 탄소 배출량은 전 세계 기후 환경에 대해 불쾌한 피해가 있다.

과도한 생산으로 재고 증가, 갱신 주기가 빈번해지면 체화 상품이 늘어나고, 브랜드는 체화재고품을 탈피하기 위해 소각을 매몰할 수밖에 없다. 이런 방법들이 생기는 유해기체와 이산화탄소는 기후 온난화의 주요 원인이다.

H &M 은 2013년 이후 60톤의 체화된 의상을 발간해 연평균 12톤으로 업계의 광범위한 논란을 일으켰다.

고소와 질의에 대해 H &M 은 소각된 것은'결함'이라는 제품으로 회사 규정에 따라 어떤 경우에도 판매되거나 회수되지 않기 때문에 자동으로 소각되었다.

사건 발생 후 덴마크 도령설계학원 엘스 교수 (Else) 교수 (Skjold) 는 업계 눈에서 H & M 의 방법은 매우 허위적이며 '지속 가능한 발전이라는 포맷을 쓰며 실제로는 별다른 성과가 없다.

H &M 의 방법은 예외가 아니다. 영국 사치 브랜드 버버리는 지난해에도 재고 소각과 불량품이 존재하는 행위가 발견돼 업계의 관심을 끌었고, 패션업계 환경 오염 문제의 심각성을 더했다.

한 가지 문제의 폭로와 함께 소비자를 일깨워 주는 동시에 환경에 미치는 영향도 빠르게 패션을 징벌하고 있다.

패션 어떻게 지속 가능

지속적인 패션 개념은'지속 가능 발전'이 글로벌 경제 문제 토론 에서 제기 와 성행 을 도입 해 패션 언어 체계 를 도입 해 복식 이 이 고에너지 소비, 노동력 이 산업 미래 발전 문제 를 밀집 했 다.

지속 가능한 패션의 필요성을 보급시키는 것은 인지의 첫걸음에 영향을 미칠 수 있다는 분석이 나온다. 우선 소비자들이 지속적으로 발전할 수 있는 범위가 생각보다 넓고 그중에는 자신의 소비 결정을 포함해야 한다는 분석이 나온다.

Global Fashion Agenna의 집행 고문 및 수석 운영관 Carline (Carline) 도 환경과 사회, 도덕 3방면에 연관돼 있어 패션 업계의 공급 사슬이 있을 뿐 아니라 생산, 패션 판매가 소비자와 소통할 수 있는 것은 물론 소비자 패션을 어떻게 소비하는 것일까.

지난해 1월 자ara, Asos, H &M, 개운그룹, adidas 등 64개 사치 패션 브랜드가 2020년까지 지속적인 발전 조치를 추진하기로 했다.

지속적인 발전과 순환생산에 주력하는 글로벌 패션협회 GFA 멤버들로 기업마다 지속적인 설계, 낡은 옷 회수 및 2020년까지 재생 방직품을 사용할 구체적인 목표를 제시했다.

H &M 그룹은 지난 몇 년 동안 낡은 옷 회수 등을 통해 빠른 패션 분야에서 가장 적극적인 발전을 추진하고 있다.

이와 함께 H &M 그룹이 아르케트 등 타이틀 생활방식을 내놓는 새로운 브랜드, 그룹은 정품화 방향으로 발전하고 있어 패션과 지속적인 갈등을 줄이고 있다.

현재 H &M 은 지속적인 발전 단계적인 진전을 거쳐 글로벌 비영리성 조직 방직품 거래소에서 최근 발표한 연간 우선섬유재 시장 보고서에서 글로벌 지속적인 면화와 인조 섬유 소재의 최대 사용업체로 평가되고 있다.

또 방직품 거래소에서 최신 최신 우선섬유 소재 시장 보고서에 따르면 H &M 그룹도 전 세계에서 올 수 있는 깃털 최대 사용자 및 지속 가능한 양모의 최대 사용자 중 하나다.

H &M 그룹이 지속적으로 정해진 장기적 목표를 향해 한 단계 더 매진하는 것은 2030년부터 재생 또는 기타 지속가능한 재료를 100% 실현하는 것이다.

Inditex 그룹은 혁신과 첨단 기술을 압송하고 내부에 혁신 부문을 설립하고, 초창업체에서 새로운 기술을 개발하고, 과학기술 개발에 참여하여 정보 통합과 결정을 단축하는 시간도 공급 사슬의 반응이 더욱 민첩해지고, 여유 직원을 줄이고 재고 공급과 끊임없이 변화하는 수요 사이의 빠른 일치를 실현하고, 재고 관리를 엄격히 통제한다.

Inditex 그룹이 새로 설립한 창의부문은 전 데이터 엔지니어 Alejandro Ferrer 와 초창회사 창립자 다비드

이 부처는 첨단 과학 기술 개선 그룹의 재고 관리 방식을 도입해 제품의 새 주기를 한층 단축시키려는 방침이다.

새 부문은 또 캘리포니아 로봇회사 Fetch (Fetch) 와 일제히 포장 상자의 수량을 재빠르게 검사할 수 있는 기계를 개발할 계획이다.

그러나 캘리포니아 로스앤젤레스 스쿨 앤드슨 경영대학 Felipe 교수 (Felipe) 교수 (Felipe) 교수 (Welipe) 캐리어 (Caro) 는 자ara (Zara (Zara) 를 더 단축시키려면 현지 생산을 실현해야 하며 다른 지름길이 없다.

Inditex 그룹은 또 자체 운영 패턴을 조정하고 중앙 재고 등 모델을 집중적으로 관리하는 제품의 분배를 주해 매주 전 세계 모든 매장에 신상품을 배송한 횟수가 두 번 늘어날 것으로 예상된다. 온라인 홈페이지는 같은 날 또는 다음 날 같은 날 같은 날로 새로운 것으로 보인다.

실체점 점포에서 인디텍스그룹도 과학 기술을 통해 새로운 소매를 가속화하기 시작했다.

이와 함께 소비자의 신뢰와 호감을 얻기 위해 브랜드와 소매상이 자발적으로 공급자 명단을 발표했다.

패션 투명도 지수 보고서에 따르면 브랜드 37%와 소매업자 명단을 발표한 이 숫자는 2017년 32%, 2016년에는 12.5%를 기록했다.

공급자 명단도 더욱 상세해지고 공장 등 정보, 거리 주소, 제조된 제품 유형과 근로자 수량 등이 포함됐다.

18%의 브랜드와 소매상은 그들의 2급 가공 공장을 공개했으며 이 숫자는 지난해 14%였다.

단 한 브랜드인 ASOS 가 원자재를 어디서 구입했는지 공개했으나 지난해 브랜드 브랜드는 이런 정보를 드러내지 않았다.

신 판매 그룹은 2017년 적의고 공급 사슬을 먼저 공개했으며 올해 이 그룹은 발표된 정보 범위를 늘리고 46개 주요 원자재 공급업체 명단에서 봉제 공장 외에 2급 공급업체의 원자재 공장을 포함해 의류 생산량의 약 80%를 차지하고 있다.

그 중 대부분의 공장은 중국에 위치하여 모두 25개의 공장이 있다.

이 밖에 영국 정부는 지속적인 의상 조치 계획을 제기했다. Next, 마사 백화점, 테드, 베커, 프라이마크, 아스 등 9개 주요 소매상은 202020년까지 쓰레기 매몰, 용수와 탄소의 흔적을 줄일 것을 약속했다.

패션 업계의 전체적인 인지수준이 높아지면서 지속적인 브랜드가 발전하는 전제로 비대가가 되기 시작했다.

어떻게 막다른 골목을 떠나는가

빠른 패션 패턴은 이미 사거리에 이르렀고, 자ara, H &M, 현재는 양난의 선택에 직면하고, 수량의 선택을 포기하고 빨리 선택을 할 수 있을지 지속된다.

하나는 소비자가 개성화와 디자인의 원창성을 추구하는 것이고, 이는 빠른 패션이 사치 브랜드를 모방하는 기정 궤적에 어긋난다.

또 빠른 패션 업계는 가격과 패션 스타일에 민감한 소비자 인파를 꼽았는데, 자아라, H &M 이 진짜 고품질의 고품질 계열, 소비자가 정말 계산할 수 있을까, 이는 여전히 큰 물음표다.

현재 트렌디한 3대 거두는 세 가지 다른 방향으로 발전하고 있다. 유니폼은 기본 아이템, 품질에 의존해 이기고, H &M 은 직접 사치 브랜드나 디자이너와 콜라보레이션, 패러디를 기존 보수, 자라가 기존 상업 패턴을 견지하는 동시와 함께 스타의 모델을 초청해 스타덤을 내놓는 등 신중한 시도를 하고 있다.

이 3개 브랜드 중 장의고 매출이 지속적으로 증가하고 있다는 분석이다.

지난 8월 31일까지 2018재년 동안 장의고 모사 신 매출은 전년 대비 14.4%에서 2.13조엔 약 1314억 위안, 순이익은 전년 대비 29.8%에서 1548.11억엔 약 95억 위안, 100억 위안에 육박하고 있다.

이 중 장의고는 대중화구를 비롯한 해외 시장 매출액이 일본 지역 매출액을 처음으로 넘어 전년 대비 26.6%에서 8963억엔, 약 위안 551억원, 영업이익은 전년 대비 62.6%에서 1188억엔을 크게 올랐다.

일본 유니폼 매출액은 전년 대비 6.7% 에서 8647억 엔과 약 532억 위안으로 영업이익이 전년 대비 24.1% 에서 1190억 엔까지 올랐다.

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H &M 그룹의 연간 매출액의 증폭은 2016년부터 한 자릿수로 급락했다. 2015년의 19%, 2016년과 2017년 이 그룹의 연소득 증가폭은 각각 6%와 4%로 나타났다.

8월 31일까지 3개월간 H &M 그룹의 영업이익은 전년 대비 19 ~39억 1억 스웨덴 클랑에서 약 3.51억 달러에 이른다.

2018재년 9개월 전 H &M 그룹의 수입은 2.9%에서 1539억 8000만 스웨덴 클랑으로 약 168억 달러에 이른다.

분석사는 조아라의 좋은 날이 끝났고, 2016재년부터 인디텍스그룹의 이익 능력이 계속 위축되고, 모금리가 4년 연속 하락했다.

이 그룹은 2017재년 전 3분기 수입이 두 자릿수의 증가를 이어가고 있지만, 연간 실적 단위 증가폭으로 이 세계 최대의 패션 소매상들이 지난해 4재기부터 더욱 어려워졌다.

2018년 첫 재기, 인디렉스그룹 소득 증가폭은 전년 동기 14%에서 2%로 급락했다. 그룹 회장 겸 경영자 박다블로 (Pablo) 총리 (Pablo) 가 재벌 (Isla) 에서 처음으로 승인하여 환율, 실체 소매 매장 임대료가 계속 오르면서 인디렉스그룹의 이익 능력이 타격을 받고 있다.

상반재년에는 이 그룹의 실적이 3년 동안 더 녹음된 최악의 표현으로 순이익은 3% 증가했다.

경각심이 필요한 것은 패션에 직면한 경쟁이 동업에 존재하지 않고 지속적인 패션의 영향이 글로벌 발효되면서 소비주의의 부상을 가속화하고 일부 브랜드들은 새로운 상업기를 보고, 빠른 패션 유실의 소비자를 파악하려고 한다.

다른 브랜드의 마투 마투 마찰을 통해 전체 대형 쇼핑 축제'흑5'를 맞아 미국 트렌드 브랜드 NOAH 는 이날 홈페이지와 오프라인 매장을 폐쇄하고 소비자들이 할인 때문에 과소비를 하는 문제를 반성하기로 했다.

NOAH 는 자선과 친환경 활동에 주력하고 있다. 이 브랜드는 성명에서 휴업행위가 ‘흑오 ’로 어떤 실질적인 변화를 가져올 수 있을지도 모르지만, 제품의 자체가 제품보다 깨우치는 것이 더 중요하다고 생각한다. 밴드 T -Shirt 를 구입하는 것이 밴드 현장 공연보다 더 중요하다. 미끄러운 손이 실제 보드 기술보다 더 중요해 보인다.

영국 디자이너, 현직 티엠베란드 창의자감 Christopher (Christop Christop Raeburn) 도 올해'흑오'에 게재한 동명의 브랜드가 홈페이지와 블랙홀을 폐쇄했다. 사람들은 더 이상 이런 소비를 할 수 없기 때문이다. 고민 끝에 소비 결정을 더 적게 사야 할 것이다.

그는 사람들이 구매하기 전에 많은 사고를 하고, 작은 진보도 큰 개선을 가져올 것이라고 호소했다.

미국 야외 브랜드 REI 는 블랙 5일 공식 홈페이지에서'우리 오늘 밖에서'라는 광고어를 게재했다. 배경은 서로에게 기대는 부부가 설산에서 일출 사진을 봤다.

2014년 이후 이 브랜드는 흑5일 1200명의 직원들에게 방학을 주며 밖에서 활동하도록 격려했다.

소비자들은 여전히 온라인 구매할 수 있지만 어떠한 할인도 누리지 않는다.

고가 브랜드 에버랜은 해양 보호에 주력하는 비영리조직 수르프리스터 (Surfrider) 가 벤 (Everundation) 과 협조해 1파운드의 해양 플라스틱 정리를 돕겠다고 약속했다.

브랜드 홈페이지 맨 윗부분의 ‘블랙 금요일 펀드 ’는 그들의 20000개의 주문 목표의 완성 진도를 나타냈다.

미국 의류 브랜드 쿠yana는 그들의 흑5수익의 10% 를 가주 야화 구제 기금에 기증했다.

이 두 브랜드는 흑5에 대한 할인 계획은 없었지만, 사회적 활동으로 소비에 따른 부정적인 영향을 보완할 것을 권장했다.

Minteel 고급 소매 분석사 Samentha (Samanthan) 가 “ Dover ” 를 강조해 인터넷 시대 소비자들은 이전보다 제품의 정확한 출처 와 생산 방식을 더 잘 알고 싶어 하는 것 때문에 패션 패션은 단순히 몇 가지 간단한 낡은 옷차림을 수거통만 세울 수 있는 것이 아니라 전체 생산 공급 체인을 어떻게 더 지속적으로 고려해야 할지 고민해야 한다.

조류에 따른 대가가 점차 공개와 데이터화되면서 환경보호 의식이 끊임없이 높아지는 젊은 소비자들은 자연히 패스트푸드식 소비 형식에 대한 우려를 느끼고 변화를 일으킨다.

그러나 그 근본을 따지면, 빠른 패션의 본질은 상업화를 벗어나지 못하고'지속 가능'이라는 개념은 이 브랜드들에겐 마케팅 차원에서만 머무르는 것은 진정한 환경보호를 해야 하며, 이익을 희생하지 않기 어렵다.

그러나 변화는 여태껏 무섭지 않고, 무서운 것은 제자리걸음을 하는 것이며, 결국 쇼핑 마니아를 믿는 사람은 없다.

세계 의상 모자 망에 주목해 주세요.