展示会の中の撮影の技巧

展覧会の撮影については、専門メディアであれ、ネットメディアであれ、この分野の撮影技術を紹介する文章は非常に少ない。なぜ少ないのかというと、このような撮影は簡単だとみんなが思っています。街を掃除するのとあまり区別がないので、技術的な内容が低いです。シャッターを押せばいいですが、本当ですか？みんなは振り返って自分の撮った映画を見てもいいです。問題は思わず出てきました。比較的に普遍的なのは露出と構図です。この一連の問題について、今日は機材の準備から撮影技術まで、一つの竜を紹介します。

　　器材の準備

展示会の撮影は機材に対する要求が比較的高いです。モーターショーを撮影して、最も主要なのは利用です。中望焦点レンズまた、絞りが大きいほど良くなります。これは主に周囲の環境の複雑さと光の不安定性を考慮します。ソニーR 1、富士S 600、ソニーのH 5などのように、ハイエンドの消費レベルのデジタルマシンでも活躍していますが、シャッターの遅れによる劣勢は捕捉能力の差があります。また、ノイズの制御能力とデジタル一眼レフカメラの差があり、ISO感度を上げることで安全シャッターを確保する必要がある場合、画面の精細度が著しく低下します。

芸術品の展示会を撮影するなら、ほとんどが静的なものなので、デジタル一眼レフカメラと消費級デジタルカメラの差はそんなにはっきりしていませんが、レンズの素質と撮影技術については、ガラスで覆われた工芸品や壁に掛けられた絵を撮影するなど、デジタル一眼レフカメラとスカラーの組み合わせが最適です。消費レベルのデジタルカメラの中で、キヤノンG 7、ニコンP 5000、リコーGR-Dもとてもいい選択です。

多くの撮影愛好者が三脚を持って行くことを考慮しますが、私は合わないと思います。一方、三脚の体積が大きすぎて、携帯に不便です。一方、三脚は使う時、十分な空間が必要です。しかし、展示会のように混んでいる場合は、のんびりといじる機会がないので、軽くて実用的な足場を持つ方がいいです。単独足場の支持力は撮影画面の安定を保証できます。

美術品の展示会を撮影するなら、フラッシュは絶対使えません。多くの展示品は普通陳列されています。ガラスのショーケース中のフラッシュが点滅すると、ガラスの反射光がガラスの表面に白く光るし、多くの展示会でフラッシュの使用が禁止されています。しかし、ここでは、CPLレンズを忘れずに、ガラスの表面の反射を弱めたり消したりすることができます。これは撮影の時、反射光に悩まされません。

　　環境に明るい

環境に詳しいということは、実は事前に宿題をやっておくことです。

芸術品の展示会を撮影して、私達は展覧会に参加する物品に対して理解を行わなければならなくて、特にその歴史の背景、このように私達に撮影と構図の時に助けてくれます。

　写真術（芸術品編）

展覧会はモーターショーの撮影より細部と撮影技術の運用を重視しています。私は芸術品を撮るには、光の使い方が一番大切だと思います。普通の芸術品展示会は普通展示品をテーブルの上に平らに置いて、前に隔壁を置いています。人工照明のパワーと光源からの距離によって焦点距離をコントロールして、異なる測光点を選ぶことができます。もちろん、室内の光は暗いです。多くの場合、フラッシュを点灯してはいけないので、単独足場を通してカメラを安定させたいです。これは前にも話しましたが、ここでは繰り返しません。

上記の状況は比較的簡単ですが、私達が撮影したものはガラスの展示棚の中に置かれています。しかも上部には色温度の偏りのある照明があり、雰囲気を演出してくれます。一番目の難関はガラスの反射を取り除くことです。文章の冒頭の機材の準備部分はCPL鏡を使うと言いました。また、入射と反射角の関係をうまく利用して、部分反射光を避けることもできます。第二の難関は測光で、強い明暗のコントラストと光の変化は芸術品の視覚効果を際立たせ、スポットを選んで測光すると、非常に正確ですが、制御しにくいです。中央重点測光モードを選択すると、撮影の効果は似ていますが、操作はもっと簡単です。また、展示品と背景の光に大きな差がある場合は、露出補償で調整します。

ホワイトバランスは比較的簡単です。光源の色温度はほぼ統一されています。デジタルカメラは即ち撮影、即ち見るという利点がありますので、カメラの予備のホワイトバランスモードで調整できます。正確でなくても、削除して撮り直してもいいです。

レンズ焦点距離の制御と角度の選択において、平視を選択したほうがいいです。特に書画作品を撮影する時、レンズの広角端を使ってはいけません。大部分のカメラのレンズは広角端に引っ張られる時、歪みと分散は深刻です。加えて室内で撮影します。シャッタースピードを上げるために、絞りを最大にします。暗い角も現れます。これは撮影画面の真実性をひどく破壊します。レンズの焦点距離を50-90 mmの間にコントロールすることを提案します。

最後に、私が撮影中に蓄積したこまごました経験を紹介しますみんな。一つは多く撮影し、画素と精度を最大に設定することで、後期調整がしやすく、画質を確保する。第二に、正確ではない、または撮影時間が短いとRAW形式で保存できます。もっと多くの仕事を後期に残してもいいです。もちろん、露出モードを囲むこともできますが、十分なメモリカードスペースが必要です。三はくれぐれも小利口にしないでください。撮影禁止のものは盗撮しないでください。至るところ監視カメラがあります。逮捕された結果はフォーマットメモリカードかもしれません。